Jestem osobą zamkniętą. Hałas, tłum, zbyt wielu ludzi naraz — odczuwam to mocniej niż większość i nigdy nie wiedziałam, co z tym zrobić, poza tym, by trochę się wycofać, w głąb siebie.
Niewłaściwe ubranie sprawia, że jest to trudniejsze, niż gdybym stała tam zupełnie bez niczego. Właściwe działa odwrotnie. Objętość w rękawie, w talii, przy szyi — staje się rodzajem schronienia. W dni, gdy czuję się bezbronna, to często płaszcz chroni mnie jako pierwszy.
Kimono powstało świadomie właśnie z tego uczucia.
Jeden model, trzy formy
Zatrzaski z przodu łączą obie poły. Z tyłu drugi rząd zatrzasków biegnie tylko w dolnej połowie i zbiera tam tkaninę — rozpięty płaszcz opada jednym szerokim stożkiem od ramion do dołu; zapięty stopniowo zwęża się od połowy pleców w dół. Wiązany pasek obejmuje talię od spodu i wychodzi przez ukryte otwory w szwach, by zapiąć się z przodu — z zewnątrz widać więc jedną, przemyślaną linię.
Chciałam, żeby to kobieta, która je nosi, każdego dnia decydowała, jak wygląda gotowy model — a nie żeby ktoś decydował za nią. Pełna objętość w dni, gdy potrzebuje trochę zniknąć. Węższa linia z tyłu w dni, gdy chce być widziana wyraźniej. Z paskiem — coś bliższego płaszczowi, z zaznaczoną talią.
Pasek
To była najtrudniejsza część — i nie spodziewałam się tego.
Pasek, który obejmuje cały płaszcz, ściąga cały płaszcz — każda sylwetka zostaje ściśnięta w ten sam sposób, a plecy tracą kształt. Nie chciałam tego. Chciałam, by napięcie było tylko z przodu, tak aby tył zachował objętość bez względu na to, kto go nosi.
Wypróbowaliśmy kilka rozwiązań, zanim zostaliśmy przy tym jednym: pasek leży od wewnątrz, na wysokości talii osoby, która nosi płaszcz, i wychodzi przez otwory ukryte w szwach bocznych, by zapiąć się z przodu. Nie ściąga niczego poza sobą. Płaszcz pozostaje obszerny z tyłu na każdej sylwetce, bo konstrukcję dopracowano właśnie po to — niczego nie zostawiając przypadkowi.
Potem pojawił się mniejszy, dziwniejszy problem: okucia. Źle dobrana sprzączka regulacyjna mogła zniweczyć wszystko, co udało się osiągnąć konstrukcją. Zatrzaski i sprzączka pochodzą od zupełnie różnych producentów i powstają na zupełnie innych maszynach — przejrzałam więcej opcji, niż chciałabym przyznać, szukając tej jednej pary, która wyglądałaby, jakby stworzono je dla siebie nawzajem, jakby pochodziły z tego samego miejsca. Znalezienie jej zajęło mi większą część wiosny.
Kiedy wiedziałam
Zanim jakikolwiek model powstanie w docelowej tkaninie, najpierw szyjemy go z płótna — każdą poprawkę, każdą zmianę sprawdzamy na prototypie, raz po raz, aż będzie dokładnie taki, jak zamierzaliśmy. Dopiero wtedy przechodzi do właściwego materiału.
Prototyp kimona zatwierdziliśmy w połowie czerwca. Potem nie zmieniło się prawie nic — sprzączka, wykończenie, drobiazgi. Kiedy pierwszy raz założyłam gotowy model, poczułam to: właśnie to próbowałam stworzyć.
Dlaczego nie wcześniej
Zoye i Alen powstały jako pierwsze nie bez powodu. Wciąż jesteśmy młodą marką i zanim stworzyłam coś mniej oczywistego, musiałam najpierw zrozumieć nasze klientki — co zauważają, na co reagują, co naprawdę ma znaczenie, gdy model jest już na nich.
Kimono nie jest podstawowym modelem. Jest dla kobiety, która nie chce wybrać jednego wyglądu i przy nim zostać — która chce jednej rzeczy, zdolnej przechodzić między kilkoma, bez kupowania kilku. Stworzyłam je także z myślą o czymś, co wciąż słyszałam w tej czy innej formie: o ubraniu, które leży dobrze wszędzie poza jednym detalem, a ten detal jest wszyty na stałe, ostateczny, niemożliwy do zmiany. Kimono jest tego przeciwieństwem. Rozepnij zatrzaski, dopasuj pasek, zapnij inaczej — to ona dopasowuje je do siebie, a nie odwrotnie.
Mech
Zamówiłam tę tkaninę jako brązową. Wybierałam ją, stojąc w tkalni we Włoszech, we włoskim świetle — i w tym świetle była po prostu, wyraźnie, głębokim brązem.
Przyjechała do Warszawy i była inną tkaniną. Nie złą — po prostu niebo tutaj jest inne niż to, pod którym ją wybierałam. Wybrałam ją we Włoszech, we włoskim słońcu, a warszawskie światło to naprawdę coś innego: łagodniejsze, bardziej szare, z dużo mniejszą liczbą godzin bezpośredniego słońca w ciągu roku. Tam, gdzie światło pada wprost, wciąż nabiera złocistego brązu. Tam, gdzie światła jest mało — a w Warszawie tak jest przez większość dni — przechodzi w coś bliższego głębokiej, cichej zieleni. Nie wybrałam tego. Tkanina decyduje sama, zależnie od tego, gdzie jest noszona, przez kogo i jaki jest dzień za oknem.
Z czasem polubiłam to bardziej. Kolor, który nie chce pozostać taki sam, wydał mi się właściwy dla modelu, który również nie trzyma się jednego kształtu.
Daria
Założycielka i projektantka
